Alexander McQueen, v plnom znení Lee Alexander McQueen, (narodený 17. marca 1969, Londýn, Anglicko - nájdený mŕtvy 11. februára 2010, Londýn), britský dizajnér známy pre svoje prevratné šaty, šokujúce prehliadky lávok a precízne krajčírstvo.
McQueen vyrástol na londýnskom East Ende; bol najmladším zo šiestich detí otca, ktorý bol vodičom taxikára a matkou, ktorá bola učiteľkou sociálnych vied a genealógom. Vo veku 16 rokov McQueen opustil školu a bol zamestnaný v londýnskom Anderson & Sheppard, kde mu prispôsobil obleky pre Michaila Gorbačova a princa Charlesa. Po práci pre iného krajčírskeho a divadelného zákazníka začal pracovať s japonským dizajnérom Koji Tatsunom v Londýne a potom s Talianom Romeom Gigli. McQueen sa vrátil do Londýna a zapísal sa na módnu fakultu Central Saint Martins (1990 - 1992). Tam usporiadal módnu prehliadku pre svoju diplomovú prácu. Prehliadka upútala pozornosť londýnskej stylistky Isabelly Blowovej. Blow kúpil McQueenovu celú prvú kolekciu.
V roku 1992 McQueen debutovala s nohavicami, ktoré nanovo definovali tradičný strih odevu. Nazval ich „bumsterské“ nohavice - nohavice zostrihali tak nízko, že odhalili štiepenie zadnej strany. Toto prinieslo okamžité uznanie médií spoločnosťou McQueen. V roku 1996 bol menovaný za britského dizajnéra roka a neskôr v tomto roku prevzal funkciu hlavného dizajnéra Givenchy - francúzskeho domu na výrobu couture, ktorý založil Hubert de Givenchy v roku 1952 - po odchode do dôchodku Givenchy. McQueena menoval Bernard Arnault, predseda Moët Hennessy – Louis Vuitton, ktorý získal francúzsky módny dom v roku 1988.
Aj keď išlo o veľkolepé stretnutie s dizajnérom, ktorý mal vtedy len 28 rokov, McQueen už urobil priekopnícke práce pod svojím vlastným titulným dizajnovým štítkom, ktorý udržiaval v Londýne. Jeho odvážne návrhy upútali pozornosť na ich temne romantické vlastnosti a násilné, groteskné prvky. Zbierky predstavovali efektívne, uhlové obleky; Šaty v tvare presýpacích hodín tvarované pomocou tesných korzetov; dlhé plášte s rôznymi komponentmi ako korálkové vyšívanie, čerstvé kvety a jeleňovité parožia; a neskôr, objemné 10-palcové „Alien“ a „Armadillo“ podpätky. McQueen, ktorý mal nadšenie pre drámu, zorganizoval provokatívne módne prehliadky, ktoré šokovali publikum. Výstava z roku 1995 pre jeho kolekciu „Highland Rape“ vyvolala obvinenia z misogynie za vystavenie zdanlivo brutalizovaných modelov s krvavým postriekaním, ktoré nosia odevy so vzorom rias, roztrhané živice a roztrhané čipky. K pozoruhodným vlastnostiam nasledujúcich prezentácií patrili robotické rozprašovače, ľudská šachová hra a hologram modelu Kate Moss. McQueen obliekol amerických spevákov Madonnu, Courtney Love a Tori Amos. Britskí hudobníci David Bowie a Mick Jagger Rolling Stones nosili na pódiu McQueenovu prácu. Islandský hudobník Björk vymenoval umeleckú riaditeľku McQueen za svoje video s názvom Alarm Call z roku 1997 a navrhol kimono, ktoré nosila na obálke svojho albumu Homogenic z roku 1997. V roku 1999 McQueen otvoril svoj prvý butik.
V roku 2000 spoločnosť McQueen predala kontrolný podiel svojej podpisovej značky spoločnosti multi-brandovej spoločnosti luxusného tovaru Gucci Group, aj keď si ponechal kreatívnu kontrolu. Nasledujúci rok opustil dom Givenchy a začal diverzifikovať svoju značku tak, aby obsahovala vône (2003); kolekcia pánskeho oblečenia (2004), pre ktorú ho British Fashion Council vymenovala za britského módneho návrhára roka; a McQ (2006), dostupnejšia linka na okamžité nosenie. V roku 2003 sa stal veliteľom Rádu Britskej ríše (CBE). V roku 2010 sa McQueen dopustil samovraždy. Rozsiahla retrospektíva jeho práce vystavená nasledujúci rok v Metropolitnom múzeu umenia prerušila záznamy o účasti na módnych výstavách a stala sa jednou z najnavštevovanejších prehliadok múzea. Dokument McQueen o svojom živote a kariére bol vydaný v roku 2018.
